Resumen del cursillo de fotografía digital

He llegado al fin de esta brevísima introducción, básica, a la fotografía digital. Como lo advertí al principio de este cursillo, el objetivo es aprender a sacar fotos buenas. En el proceso, busqué interesar al fotógrafo espontáneo o casual, a interiorizarse en el mundo de la fotografía.

sacar fotos buenas

Para ello, propuse algunas reglas, recomendaciones e información básicas. Seguramente hayan dudas, críticas y también comentarios: Todo intercambio de ideas y opiniones es bienvenido y además, este cursillo es pasible de ser mejorado.

Espero contar con tu aporte para que todos crezcamos en este fascinante mundo de la fotografía digital. Ahora, paso a dejar una breve lista de recomendaciones y conceptos para tener en cuenta a la hora de sacar fotos, a modo de conclusión resumida de todo el cursillo básico de fotografía digital:

Recomendaciones para sacar fotos

Sacar caballo a paseo1) Dejar la cámara en modo AUTOMÁTICO

2) Si la cámara no hace buen foco, apuntar a algún objeto que esté a la misma distancia que nuestro objetivo, pulsar el obturador hasta medio camino, y luego re-enfocar a nuestro objetivo.

3) ELEGIR LA MEJOR CALIDAD para guardar las imágenes.

4) TENER ZOOM OPTICO (y apagar el zoom digital).

5) USAR UNA SUPERFICIE SÓLIDA, sin vibraciones y sin movimiento en la medida en que se pueda, para apoyar la cámara y sacar fotos (en particular si no se tiene buen pulso)

6) Si va a sacar la fotografía sujetando la cámara en su mano, verifique que no está tapando el lente o el sensor de foco con sus dedos o la correa, al frente de la misma, intente no estar agitado / a, y contenga la respiración al momento de apretar el botón.

7) Practicar, practicar y practicar, tomando en cuenta todo lo que se vió aquí:

8) Regla de los tercios: RECORDAR que el objetivo de nuestra foto no tiene por qué estar centrado, sino que va a quedar mejor si se ubica en los puntos de intersección de una grilla de 3 x 3.

9) Regla del Horizonte: Recordar que el horizonte debe estar “horizontal”.

CAPITULO 10: ¿ Temblores ?

Seguimos sacando fotos en nuestro cursillo de fotografía digital: Con cada fotografía que sacas, surgen seguramente nuevos comentarios. Muchos de alabanza, pero otros -y forma parte del aprendizaje- ameritan críticas (siempre constructivas).

sacar fotos sin temblor

Este capítulo, así como el siguiente se dedicarán a evidenciar y resolver variables bajo nuestro control que atentan en contra de una buena fotografía.

 ¡Aléjate de los temblores!

Sacar fotos  temblorPor más foco, y buen ajuste del obturador, si la cámara de fotos está temblando, debido a que la estamos sujetando en nuestra mano, la fotografía tiene altas chances de resultar borrosa.

No siempre puedes dictar las circunstancias en las que vas a sacar fotos: Si te ubicas en una posición incómoda o con el zoom óptico al máximo (punto en el cual la vibración de nuestra mano también se multiplica), verás que el movimiento tembloroso de la mano, potenciado por el peso de la cámara, es tu principal enemigo.

Una regla interesante a tomar en cuenta es intentar estar tranquilo, bajas pulsaciones del corazón, e incluso no respirar en el momento de apretar el botón para sacar la cámara. Nuestra respiración (y ni que hablar si estamos agitados) es la causa de muchas fotos borrosas, dado que todo nuestro torso incluyendo nuestras manos acompañan la respiración.

por ese motivo que SIEMPRE conviene apoyar la cámara de fotos en alguna superficie, o mejor aún tener un monopié o trípode a mano:

Trípode y Monopié, compañeros inseparables del fotógrafo aficionado

tripode manfrottoEl trípode apoyará la cámara en su cabeza o cabezal, ubicado al tope de sus tres patas. Las patas son usualmente ajustables independientemente en altura.

Esto permitirá darle a la cámara una base sólida, independiente de rugosidades y  diferencias de altura en la superficie del terreno. Como por ejemplo, un terreno rocoso.

El cabezal del trípode merece discusión aparte: Aquellos trípodes que están pensados para filmación de video, donde la cabeza del trípode será movida mientras se captura el video,  tiene sistemas tan avanzados como el dinero que puedas pagar por ella.

Los cabezales de trípode de mayor costo incluyen rótulas de aceite o sistemas hidráulicos, que permiten al camarógrafo mover la cámara con firmeza y suavidad en cualquier sentido.

Debes tomar esto en cuenta y probar cada trípode antes de comprarlo, si tu objetivo es el video, además de sacar fotos. Por contrapartida, si quieres el trípode solamente para sacar fotos, busca cabezales mas sencillos, y ahorra dinero en esa pieza del trípode.

MonopiéOtro aspecto del trípode es la firmeza de sus patas. La calidad (y movimiento o juego) De sus patas va en relación directa al costo del trípode. También hay marcas que ostentan diversas calidades. En mi caso, yo prefiero los trípodes Manfrotto, originarios de Italia (aunque ahora están globalizados) por ser usualmente de muy buena construcción, muy sólidos.

El monopié otorgará un sólo punto de apoyo, que ya es suficiente. Como contrapartida, eliminará la posibilidad de dejar la cámara de fotos montada en forma independiente a nosotros: Siempre será necesario sujetar un monopié.

Almohadón de granos

Almohadon apoya camaraExisten soluciones creativas, siempre para evitar que la cámara digital de fotos vibre:

Un ejemplo puede ser una funda de almohadón, cosida con granos en su interior  que es particularmente interesante dado que se puede moldear.

El almohadón de granos compensará superficies muy rugosas o inclinadas, simplemente dándole un poco de forma al mismo antes de poner la cámara de fotos encima.

Sacar Fotos con la mano: No todo está perdido

¡No quiere decir todo esto que esté prohibido sacar fotos cámara en mano! Después de todo las cámaras están pensadas para ser sujetadas con la mano, y en la gran mayoría de los casos tendrás que sacar fotos sujetándolas con las manos.

La computadora dentro de la cámara se ajustará para que las fotos queden lo mejor posible, ante cada circunstancia, y las chances son que igualmente obtengamos buenas fotos, definidas, aún sujetándolas con las manos.

De todas formas la idea es eliminar las chances, maximizando nuestra capacidad para sacar buenas fotos.

CAPITULO 9: El Diafragma y cuanta luz entra al sensor

leica summicron diafragmaComo veníamos desarrollando en nuestro cursillo de fotografía digital, otro aspecto que va de la mano con el obturador, es el diafragma y su apertura.

El diafragma se ubica usualmente dentro del lente, y consta de una serie de  “hojas” que se pueden cerrar más o menos, desde el borde hacia el centro del lente. La cantidad de hojas varía, desde 2 hasta 9 o incluso más. Cuanto más hojas tenga, mas circular será la apertura que genere y mas codiciado será, pero también más partes mecánicas tendrá.

Tal como si fuera el iris del ojo, el diafragma permite regular la cantidad de luz que terminará ingresando al sensor de imagen, una vez que se abre el obturador.

 

¿Por qué es importante el control del diafragma ?

diafragma en la camara de fotosSi la foto permite una velocidad de obturación lenta, para un paisaje, por ejemplo, al atardecer,  el ideal es que la abertura por donde entra la imagen sea mesurado, para que no le de tanta luz al sensor, y no se queme la imagen.

Por el contrario, para sacar fotos de actividades de velocidad (deportes), el ideal es que el diafragma esté completamente abierto, dejando ingresar la mayor cantidad de luz posible, debido a que el obturador se abrirá y cerrará muy rápidamente.

Cuanto mas cerrado esté el diafragma, además de dejar penetrar una menor cantidad de rayos de luz,  los rayos de luz que llegan al lente en forma más oblicua, desde posiciones más angulares serán detenidos mientras que pasarán aquellos que vienen más de frente.

Esto es debido a la forma en que corta la luz un diafragma, desde el borde exterior del lente hacia el centro.

Escala de apertura del diafragma

Existe una escala universal de aberturas de diafragma, que se basa en unas unidades denominadas “pasos” o “números f/” (hago notar que debe utilizarse la f minúscula).

Los valores de la escala son los siguientes: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 y f/64. Los números crecen a medida que la abertura del diafragma se hace menor, por tanto f/5.6 es más pequeña que f/4 pero más grande que f/8.

Cada paso dobla o reduce a la mitad la cantidad de rayos de luz que entran por el lente: Por ejemplo con una abertura de f/16 la película recibe el doble de luz que con una de f/22 pero la mitad que con f/11.

El diafragma y los lentes de la cámara

Los lentes promocionan dos valores f/: El minimo f/ que permite el lente (o sea que tan abierto puede estar el diafragma) y el máximo f/ que soporta. La medida que más interesa es el valor inferior de f/ porque es el “dificil de lograr” en la mecánica y óptica de un lente.

Hay lentes que tienen medidas más arbitrarias de aberturas de diafragma. Por ejemplo, existen lentes con f/0.95 o f/1.8 … Y una regla en costos: Cuanto menor sea el f/ del lente, más caro será. Hay lentes de f/1 que salen 10.000 USD … e incluso los hay más caros.

En los lentes que incluyen zoom óptico, por diversas dificultades de fabricación y deficiencias en la dinámica óptica, el f/ mínimo variará (incrementará) a medida en que haces zoom. Existen si lentes que mantienen el f/ inferior constante en cualquier punto del zoom, pero usualmente son de un costo mayor.

Cuanto menor sea el f/ mínimo que tiene un lente, se dice que es “más luminoso”, debido a que el diafragma puede abrirse más y dejar entrar más luz. Esto es algo bueno en un lente: Cuanto más luz pueda entrar en su ajuste mínimo de f/, más control podremos ejercer sobre la fotografía.

El Diafragma y el Obturador

La relación del diafragma con el obturador es usualmente regulada en forma automática por la computadora de nuestra cámara para lograr la mejor exposición del sensor a la imagen, es que a mayor velocidad del obturador (menos tiempo el sensor va a estar expuesto a la luz), mas se abre el diafragma para que entre mas luz:

El ejemplo típico es en una carrera de autos: Para que el auto, que va a toda velocidad, quede bien nítido, necesitamos -por lo visto en el capítulo anterior- una alta velocidad de obturación.  Para que la foto no quede oscura (o negra completamente), necesitaremos abrir el diafragma lo más posible, para asegurar la entrada de la mayor cantidad de rayos de luz al sensor de imagen.